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早在幾年前，我就常在社交媒體平臺上看到這樣一些讓人耳目一新的照片：窄小的街巷、別致的房子，全都被粉刷成各種藍色，其中或點綴著明艷的盆花，或出現(xiàn)幾只慵懶的小貓，濃郁的阿拉伯風(fēng)情使人一見傾心，不由對此心生向往。迫不及待地查看照片出處，不是印度，也不是希臘，地名是一個看了也不知曉的單詞叫“Chefchaouen”，經(jīng)查實，才知道這是北非摩洛哥小城“舍夫沙萬”。喜歡藍色的我，當(dāng)時就把摩洛哥列入了旅行清單，這一簡單的理由，比探訪撒哈拉沙漠，尋跡三毛等旅行目的都來得更直接，純粹是“怦然心動”。
舍夫沙萬是摩洛哥北部塔扎-胡塞馬-陶納特大區(qū)的一座山城，由于地處山區(qū)，加上摩洛哥整體基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，想要造訪這座藍色之城絕非易事。相對方便的路線是先坐飛機抵達大城市菲斯（Fez）或丹吉爾（Tangir），再乘坐3個多小時的汽車前往舍夫沙萬，途中山路十八彎，會令不少暈車的乘客苦不堪言。
摩洛哥旅行的第七天，我來到了向往已久的舍夫沙萬。在走過人生百態(tài)的馬拉喀什和古老厚重的菲斯，一路上被一些當(dāng)?shù)厝舜钣樇m纏，甚至欺騙，心中其實已對這個國家產(chǎn)生了抵觸的情緒�？傻诌_舍夫沙萬后，客棧老板對我們送上熱情而純樸的笑容，瞬間又產(chǎn)生了莫名的好感。
我們的酒店位于古城外，要去古城需要步行穿越新城區(qū)，正常行走大概15分鐘才能達到。當(dāng)然，對于喜歡攝影的我來說，碰到如此新奇的小城，自然不由自主放慢腳步，邊走邊拍，花了近2小時才走到古城。
爬上一段陡坡，便來到舍夫沙萬古城區(qū)。沿途碰到的人大都面帶微笑，沒有搭訕，沒有尾隨，我們終于放下心理戒備，不必緊張兮兮地提防小偷和騙子，輕松品味這座藍色迷城，傾聽歷史的呼吸。
然而說實話，如果沒有藍色，舍夫沙萬也就是摩洛哥一個普通的山間小鎮(zhèn)，其建筑本身比起菲斯古城的厚重精致，略顯粗糙平庸。但因有了這一抹藍，舍夫沙萬搖身成為世界三大藍城之一。置身于古城，就像來到了一個神秘的“藍精靈”世界，目及之處，藍色是這座小城的主題色彩。
從清晨到傍晚，因為光線的不同，舍夫沙萬都散發(fā)著迷人的魅力。相對我更喜歡舍夫沙萬的清晨時分，這是探索藍城的最佳時機。趁著其他游客們還在夢鄉(xiāng)的時候，自私地擁抱小城與生俱來的寧靜，隨手一拍都是一張大作，這絕對是每個攝影師不可錯過的選擇。
這里的小巷，百轉(zhuǎn)千回，卻又殊途同歸。因為古城本身較小，縱然巷子繞來繞去，看起來像迷宮，但只要一直走下去，總能走上正道。三三兩兩的本地人在小巷間悠然踱步，擦肩而過，驀然回首，他們便已消失在下一個轉(zhuǎn)角處。真正讓人感到興奮的是，古城這些藍色空間，每一步都可堪稱移步換景，隨時都有柳暗花明般的驚喜撲面而來。
這不，在某個小巷轉(zhuǎn)角就偶遇到這“藍色海洋”中的色彩繽紛，這些不是藝術(shù)品堪比藝術(shù)品的裝飾，其實是一戶人家的木門和墻壁，奇特的文字和花紋，由各種色彩組合而成，遠看像一塊摩洛哥花地毯，比起畢加索和康定斯基等抽象畫家的畫作，這更多了一些生活味兒，我想如果這些畫家能穿越至此，一定也會被這些圖案打動。
舍夫沙萬的藍并不是同一種藍色，在這里你可以看到之前見過或未見過的藍色：普魯士藍、群青、湖藍、天藍、酞菁蘭、深藍、淺藍、粉藍……各種藍色肆無忌憚地在這鋪展蔓延，就算學(xué)美術(shù)的我也不能完全準(zhǔn)確地辨認，不過這都不重要。在藍色的民居中，墻壁或門口，通常會擺上一些綠色盆栽，而五顏六色的花盆成為其中最奪目的點綴，這一處經(jīng)過精心設(shè)計的人間天堂就像一幅幅藍色主調(diào)中夾雜著各色裝點的抽象畫，又像一幅幅藍色的夢境，顯現(xiàn)了當(dāng)?shù)厝说乃囆g(shù)才華和浪漫品質(zhì)。
說到這里，肯定有不少人好奇，為什么要全城都涂成藍色？這里坊間流傳著不同的說法，有人說是崇拜神靈的宗教行為，也有人說是為了驅(qū)蟲防蚊。
當(dāng)然，我更愿意相信起初是為了驅(qū)蟲防蚊，后來藍色便成了小城居民的最愛，藍色迷城順勢而生。就算作為游客來說，無論是看網(wǎng)上的圖片，還是親臨其中，我想應(yīng)該沒有人不會被這醉人的藍色所吸引、所著迷。
追溯舍夫沙萬的歷史，在15 世紀晚期，西班牙的摩爾人逃難到這里并定居下來，成為這里最早的居民。后至16 世紀舍夫沙萬曾有過一段短暫的輝煌，獨立成一個王國，但好景不長，不到100 年就被摩洛哥蘇丹打敗，并成摩洛哥版圖。再到后來的19世紀，舍夫沙萬發(fā)展成為穆斯林宗教極端主義的中心，在1920 年被西班牙占領(lǐng)以前，這里不對任何外國人開放，尤其是直布羅陀海峽對岸的基督教徒，那時的舍夫沙萬還是沒有顏色的。
走過摩洛哥幾座城市，我深深感覺到舍夫沙萬較之卡薩布蘭卡、馬拉喀什、菲斯等都要好得多，這里寧靜悠閑，民風(fēng)淳樸，舍夫沙萬才是摩洛哥該有的樣子。但如今整個摩洛哥被“對外開放”的車輪越拖越快，主要城市的民風(fēng)早被銅臭熏心，已經(jīng)不再淳樸。而藏在北部山谷里的舍夫沙萬，還保有人們夢想中的摩洛哥應(yīng)有的一切。
清晨，漫步在小巷中，除了能碰到個別早起的居民之外，看到最多的就是小貓。它們或悠閑地席地而睡、或慵懶地閉目養(yǎng)神，或發(fā)呆，或打架。。。在小城蘇醒之前，它們是小巷里主要“居民”。
太陽升起，天色漸亮，陽光映射下的小城藍色越發(fā)透亮。巷子里的居民也陸續(xù)出現(xiàn)，大人小孩都出來買早餐，慢慢悠悠，不慌不忙地開啟一天的生活。
我們慢走慢逛了整個清早，幾乎轉(zhuǎn)完了一圈古城。發(fā)現(xiàn)肚子咕咕叫，找了一家小店點了一杯咖啡和一個甜圈圈吃早餐，老板是個可愛的老頭兒。
吃完早餐繼續(xù)逛，在轉(zhuǎn)角處看到一個正在刷墻壁的婦人正在一本正經(jīng)地勞作，不敢近繞，遠遠地抓拍了一張。
小城中有不少取水處，許多居民都拿著水桶來這里接水，不曉得是不是免費的飲用水。
如今的舍夫沙萬以迷人的藍色魅惑，每天吸引無數(shù)世界各地的游客慕名到訪，時至中午，古城各種店面陸續(xù)開門，游人也漸漸多了起來。
作為一個以旅游業(yè)為主的小城，舍夫沙萬的民風(fēng)還相對比較淳樸，這是難能可貴的。但是當(dāng)?shù)厝耍芏嘁琅f非�？咕芘恼眨谂臄z之前最好與之溝通，否則被發(fā)現(xiàn)會造成對方的不悅。
這張圖足以說明當(dāng)?shù)厝擞卸鄲鬯{色，不少婦女的長裙也都是藍色的，身著傳統(tǒng)長裙的婦女無論置身小城何處，都絕對是一道別樣的風(fēng)景。
一個背包小哥正在小店買東西。
時至傍晚，太陽退去，小城非常涼爽。一位老人靠著路燈席地而坐，舍夫沙萬的慢生活調(diào)調(diào)就是這么無處不在。
小城的店面大都是兜售旅行工藝品的，有特色的草帽和皮包，也有摩洛哥和舍夫沙萬元素設(shè)計的冰箱貼，大部分商店都沒有店名，有的甚至就擺在彎彎曲曲如迷宮般的石板臺階路邊。
摩洛哥的皮制品聲名遠揚，如果入眼，女士們挑一個這樣的特色小包也相當(dāng)不錯。
還有各色染料，好“色”的我，每每看到都忍不住要拍一下。
夜幕降臨，舍夫沙萬的夜生活漸漸開啟。沒有喧鬧，沒有人潮，小城的夜晚鬧靜剛好。
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